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Drumherum schlendern, obendrauf kraxeln – nicht nur auf dem Staigue Stone Fort auf der Iveragh-Halbinsel ist das möglich. Irland bietet zahllose Gelegenheiten, Kultur in der Natur zu erleben, in alte Geschichten und alte Geschichte einzutauchen. Gegen wen mögen sich die Bewohner dieser Festung um die Zeitenwende wohl gewappnet haben? Wie viele Verteidiger versammelten sich auf den trutzigen Mauern, um ihre Familien, um Nahrung und Vieh gegen die Angreifer zu schützen? Und: Konnten sie den Angriff abwehren?

Irland — aktiv, kontemplativ oder kreativ. Es bleibt Ihre Wahl, ob Sie das Meer vom Ufer und die Berge von unten bewundern oder sich ins Naturerlebnis stürzen.

Einfach ein Ereignis — zwischen Meer und Moor, Top-Attraktionen und einsamen Ruinen finden Sie Ihr ganz persönliches Irland.

Was haben die afrikanische Savanne und Irland gemeinsam? Einen richtig dunklen Nachthimmel. In sternenklaren Nächten in die Lichtschutzgebiete von Kerry und dem Ballycroy-Nationalpark hinauszugehen und mit bloßem Auge die Milchstraße und den Andromeda-Nebel leuchten zu sehen, das fasziniert nicht nur Astronomen.

Im Westen gibt es Landschaft, Schafe und Trockensteinmauern, im Osten Sehenswürdigkeiten, Kühe und Feldhecken. Das ist natürlich ziemlich über den Daumen gepeilt, denn wo blieben da die Denkmäler im westlichen Dingle oder die wunderbar wanderbaren Wicklow-Berge im Osten. Und Schafe weiden einfach überall. Aber irgendwie, ganz grob, stimmt es eben doch.

Welten für sich am Rande der Welt: Das sind die Inseln vor der Westküste. Manche unbewohnt wie Skellig Michael, auf denen man mittelalterlichen und Jedi-Mönchen so nahe kommt, wie das eben geht. Manche bewohnt wie Clare Island, auf der der eine oder andere Einwohner noch den Namen der berühmt-berüchtigten Piratenkönigin Grace O’Malley weiterträgt (und vielleicht auch ein paar Gene).

Meerumschlossen, wie es Inseln nun mal sind, zählen Strände, Dünen und Klippen zu den attraktivsten Seiten Irlands. Surfen, Segeln, Stand-up Paddling, dem Wassersport sind keine Grenzen gesetzt. Auch die Küche profitiert vom Meer und zaubert Gerichte mit Krabben, Seetang und, und, und.

Es gibt Leute, die fahren nur wegen der Pubs nach Irland. Das kann man so machen. Fast jedes Dorf hat seinen eigenen, in dem sich die Locals treffen und gern ein Gespräch mit dem Besucher aus der EU beginnen. Ob man nur ein Pint trinkt, deftiges Pub Grub schaufelt, Sportübertragungen im Telly guckt oder Zeitung liest – this is the place to be. Zu vorgerückter Stunde versammeln sich oft ein paar Musiker aus der Gegend, und wenn man Glück hat, spielen sie Trad und nicht Country. Auf jeden Fall: Mitsingen erlaubt.

Mal was anderes. Sich in einem Leuchtturm einmieten. Bei buddhistischen Mönchen im Kloster meditieren. Kochen lernen, Bodhrán spielen oder Gälisch palavern. Einen Delfin besuchen. Eigenen Käse machen. Ins Gefängnis gehen. Im Wintergarten des Hotels sitzen und den Wellenrossen nachgucken …

»… Geschichten erzählen ist die nationale Kunstform Irlands«, schrieb der amerikanische Autor Frank Delaney.

Wer in Irland nicht wandern geht, der ist wohl eher der Malediven-Typ. Ob hoch auf den Klippen oder durchs Moor, durch Eichenwald oder am Seeufer entlang – frische Luft, Weite, Landschaft, mit einem Wort: Entschleunigung. Landschaft gibt es gratis. Auch gratis: Hochkreuze auf grüner Wiese, Megalithgräber an kargen Hügeln, heilige Brunnen an allen möglichen und unmöglichen Stellen. Der Weg ist das Ziel. Und die Entschleunigung ist natürlich auch gratis.

Auf dem Rock of Dunamase lässt sich bei einem Picknick der Rundumblick genießen.

Kalt und bis zu 45 Meter tief ist der Killary Fjord, da ist die Schwimmweste im Powerboot doch irgendwie beruhigend.

Wer wie die Kids hier am Ring of Kerry im irischen Meer badet, ist kein Warmduscher. Neoprenanzüge müssen trotzdem sein.

Hier will ich nicht mehr weg — Das sagt so ziemlich jeder Dublin-Besucher, der einmal die Luft der Liffey-Stadt geschnuppert hat.

Zitronenseife bei Sweny’s und ein leckeres Gorgonzola-Sandwich bei Davy Byrnes: Auf dieser Tour folgen Sie den Spuren der Hauptfigur in Joyce’ »Ulysses« und treffen die heimliche Heldin des Romans: Dublin.

Das schönste Buch der Welt hat seine eigene Ausstellung in der Universität Trinity College, die schon eine Sehenswürdigkeit für sich ist.

Man muss kein Olympionike sein, um die Lazy-Bikes-Tour zu schaffen – perfekt zum Kennenlernen von Irlands Hauptstadt.

Mehr als eine Werbe-veranstaltung, was da im ehemaligen Lagerhaus gezeigt wird – eher ein internationaler Treff. Hinterher schlürft man ein sämiges Dunkles in der rundum verglasten Dubliner Sky Bar.

Eine wahre Schatzkammer: Wenn man sich nur ein einziges Museum anschauen kann oder möchte, dann dieses, die Essenz irischer Kultur.

Folkfans kommen natürlich der abendlichen Livemusik wegen nach Dublin. Die Klassiker? Etwa Brazen Head, Cobblestone und O’Donoghue’s.

Oder schrieben und soffen sie? Egal. Graftonia nannte die Literatenboheme ab den 1950er-Jahren die Zapfhahnregion rund um die Einkaufsmagistrale Grafton Street. Hier traf sich alles, was in intellektuellen Kreisen zu Hause war.

Hoch oben thront ein georgianisches Herrenhaus über einem der schönsten Gärten der Grünen Insel. Anstelle der Adligen sind heute Kunsthandwerker und Köche eingezogen. Und erst die Aussicht auf die rauen Wicklow-Berge!

Uralter Dublin-Witz: »Warum heiratet eine Frau von der Southside einen Mann von der Northside? Um ihre Handtasche wiederzubekommen.«

Swinging Dublin: Mal abgesehen von den kulturellen Highlights (von denen es viele gibt), Irlands Hauptstadt hat einfach vibes. Kommunikation wird großgeschrieben. Kaum ein Pub, in dem Sie nicht gefragt werden, woher Sie kommen, wie Ihnen Dublin gefällt. Natürlich super, womit man auf einer Linie mit den Journalisten liegt, die Dublin regelmäßig zu einer der besten Reisedestinationen weltweit wählen. Keine andere europäische Stadt (mit Ausnahme von Berlin) hat sich in den letzten 20 Jahren so stark verändert wie Dublin. Groß angelegte Sanierungsprojekte wie in Smithfield und vor allem in den Docks haben aus dirty old Dublin, wie Heinrich Böll es kennenlernte, eine kosmopolitische, sexy Metropole gemacht. Dazu trägt auch bei, dass fast die Hälfte aller Dubliner jünger als 35 ist. Was aber absolut nicht heißen soll, dass die Älteren weniger aufgeschlossen wären.

Stellen Sie sich die Innenstadt wie ein Ei vor: Im Norden wird es vom Royal Canal, im Süden vom Grand Canal gebildet, einmal längs fließt die Liffey. Sie trennt die raue, ›proletarische‹ Northside von der traditionell vornehmeren Southside mit ihren hübschen georgianischen Straßenzügen. Eine gewisse Stadtteilmentalität herrscht tatsächlich immer noch vor, trotz der vielen Sanierungsprojekte und Neubauten. So sprechen Southsider mit einem gewissen Schmunzeln von der Northside als der ›dunklen Seite‹. Hierhin passt auch der Witz mit der feinen Dame und ihrer verlorenen Handtasche, über den man vor allem in der Southside lacht (s. >>>>).

Faktencheck

Hauptstadt der Republik Irland (Eire)

Titel: 1991 Europas Kulturhauptstadt, 2010 UNESCO City of Literature, 2012 European City of Science

Name: Dubhlinn (schwarzer Teich), gälisch Baile Átha Cliath (Ort an der Furt der Schiffhürde)

Einwohner: 553 000, im Großraum 1 345 000

Bedeutung: Sitz von Parlament und Regierung, zwei Erzbischöfen, drei Universitäten, Regierungsbehörden, höchsten Gerichten, kulturellen Institutionen, Industrie, Dienstleistern und Finanzservice

Pubs: 740

Brücken: 24

Hauptsehenswürdigkeiten: Spire, Book of Kells, Guinness Storehouse, St. Patrick’s Cathedral, Christ Church Cathedral, National Museum, National Gallery

Man sieht ihn von fast überall in der Stadt. Wenn man druntersteht, muss man den Kopf ganz schön in den Nacken legen, um den Blick die glitzernden 120 m bis zur Spitze des Spire

(> zur Karte) hochwandern zu lassen. Aliens könnten die unglaubliche Hightech-Metallnadel hier hingestellt haben. Haben sie aber nicht. Es war der Londoner Architekt Ian Ritchie zur Feier der Jahrtausendwende. Die Dubliner tun sich schwer mit dem stadtbildbeherrschenden Renommierobjekt. »Needle« und »Stiletto in the Ghetto« – unter Anspielung auf Dublins Drogenprobleme – hat die scharfe Dubliner Zunge getextet. Die meisten Einwohner stehen dem Symbol des neuen Dublin gleichgültig gegenüber. Der Spire sei nutzlos. Und das ist gerade das Schöne an ihm.

Neben diesem Sinnbild des neuen Dublin erhebt sich die imposante Säulenfassade des General Post Office

(> zur Karte) (11 O’Connell St. Lower, www.anpost.ie, Mo–Sa 8–18 Uhr; GPO Witness History, Mo–Sa 10–16.30, So 12–16.30 Uhr/letzter Eintritt, 13 €, www.gpowitnesshistory.ie), das in die Vergangenheit Irlands verweist. Im Gebäude hatten die Führer des Osteraufstands 1916 ihr Hauptquartier aufgeschlagen, es wurde in den harten Kämpfen fast vollständig zerstört. Das Bronzedenkmal des sterbenden mythischen Helden Cuchullainn in einer Fassadennische symbolisiert die Opferbereitschaft der Aufständischen. Neben dem Hauptpostamt, in dem der Briefmarkenkauf in einem hinreißenden Interieur von 1926 gleich doppelt so viel Spaß macht, bietet das interaktive Besucherzentrum GPO Witness History einen anschaulichen und detaillierten Einblick in die Geschehnisse rund um den Osteraufstand. Gewehrsalven knallen, aufgeregte Stimmen schreien: Die Geräuschkulisse stammt von einem ziemlich heroischen Film, der hier in einer Dauerschleife läuft.

Dublins Magistrale, die O’Connell Street, ist nach einem gründlichen Facelifting kaum wiederzuerkennen. Elegant gleitet die LUAS-Straßenbahn auf dem Mittelstreifen. Die Fahrbahnen sind verkehrsberuhigt – in großen Teilen der Dubliner Innenstadt dürfen nur noch Busse und Taxis fahren. Hin und her flutende Menschentrauben verleihen dem nach dem ›Liberator‹ Daniel O’Connell benannten Boulevard ein lebendiges, bisweilen hektisches Flair. Im unteren Bereich der O’Connell Street gehen Abbey und Henry Street ab. Hier geben die Dubliner ihr Geld in Kaufhäusern wie Ilac Centre oder Jervis Centre aus – wenn sie nicht auf die grüne Wiese in den Vorstädten fahren. Die dreibogige Steinbrücke O’Connell Bridge von 1876 wirkt mit 46 m Breite wie ein Platz. Das stets von Touristen und Schulmädchen umlagerte Bronzedenkmal für Daniel O’Connell schuf John Foley 1854.

St. Mary’s Pro-Cathedral

(> zur Karte) (83 Marlborough St., www.procathedral.ie, Mo–Fr 8–17, Sa 9–19, So 9–13, 17–19 Uhr, Eintritt frei), die Hauptkirche der Katholiken Irlands, wurde 1825 aufgrund protestantischen Protests von ihrem geplanten Standort an der O’Connell Street in die schmale Marlborough Street verbannt. Das gigantische Tempelportal wirkt hier überdimensioniert. Vom Stil her: säulig. Die Kälte, die dieser neoklassizistische Stil ausstrahlt, scheint die Inbrunst der Beter nicht zu stören. Täglich werden zwei Messen gelesen – früher waren es mehr. Grund für einen Kirchenbesuch? Sonntags bei der lateinischen 11-Uhr-Messe singt der berühmte Palestrina-Chor.

Auf Bänken, in kleinen Cafés oder schlicht auf dem Boden nehmen Dubliner und Touristen an schönen Tagen ein Sonnenbad auf dem Liffey Boardwalk

(> zur Karte) und lauschen dem Geschrei der Möwen. Der 650 m lange Fußweg aus Hartholz hängt links und rechts von der O’Connell Street über der Liffey. Aber passen Sie auf: Das Projekt der neuen ›Chic-City des dritten Jahrtausends‹, wie Dublin sich gerne nennt, hat wegen Diebstählen und Drogen einen ziemlich schlechten Ruf.

Tour

»Irland ist die alte Sau, die ihre Ferkel frisst«

Auf James Joyce’ Spuren von Nord- nach Süddublin

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Was Bloom bei Sweny’s nicht konnte: im Second-Hand-Bookshop stöbern und Lesungen aus Joyce’ Werken lauschen. Finden Lesungen statt, hat Sweny’s auch länger auf.

»Ein Klassiker ist ein Buch, das alle loben und keiner liest«, schrieb Mark Twain. Ein kluger Spruch, den man auch auf James Joyce’ »Ulysses« anwenden kann. Aber keine Angst. Sie müssen den Wälzer nicht gelesen haben, damit der Rundgang Spaß macht. Joyce und Dublin sind eng verbunden. In keinem anderen Werk der Weltliteratur spielt eine Stadt eine so große Rolle wie Dublin im »Ulysses«. Man könnte fast sagen, Dublin ist die wahre Hauptfigur.

Der längste Tag der Literaturgeschichte

An jedem 16. Juni ziehen altmodisch gekleidete Menschen durch Dublin. Sie vollziehen mehr oder weniger originalgetreu die Ereignisse im Jahr 1904 nach, die im »Ulysses« beschrieben werden. Der Protagonist, Leopold Bloom, legte im Roman 13 km zu Fuß und 16 weitere fahrend zurück!

Das James Joyce Centre (> zur Karte) ist einer der wichtigsten Anlaufpunkte der Joyce-Jünger. Zu Lebzeiten des Schriftstellers residierte hier Mr. Maginis Tanzschule. So adrett renoviert wie heute waren die filigranen Stuckgirlanden in dem georgianischen Gebäude aus dem 18. Jh. damals nicht. Und natürlich hingen auch all die zeitgenössischen Porträts und Dublin-Ansichten nicht an den mintgrünen und aprikosenfarbenen Wänden.

Im Hof hinter dem Haus steht sie, die Originalhaustür von 7 Eccles Street. Die berühmteste Adresse der Weltliteratur wurde in den 1970ern abgerissen, nur die Tür gerettet. In der Eccles Street ließ Joyce seinen Protagonisten wohnen. Bloom ist ein Looser – seine Frau Molly betrügt ihn, die Anzeigenakquisition läuft mehr schlecht als recht –, aber ein sympathischer.

Der Grundstein für Joyce’ Kenntnisse, so darf man annehmen, wurde im Belvedere College (> zur Karte) am Kopfende der North Great George’s Street gelegt. Hier ging er bei den Jesuiten in die Schule. Schöne Kontinuität: Das stattliche Gebäude aus dem 18. Jh. dient noch heute als Schule und kann deshalb nur von außen bestaunt werden.

Joyce als Denkmal

Nur ein paar Schritte sind es zum Dublin Writers’ Museum (> zur Karte), einem ebenfalls prächtig renovierten Stadthaus aus georgianischer Zeit. Es ist allen bedeutenden Schriftstellern Irlands gewidmet. Joyce ist mit einer Erstausgabe des »Ulysses« und mit Porträts vertreten. Mit seiner Heimat verband den Schriftsteller eine Hassliebe: »Irland ist die alte Sau, die ihre Ferkel frisst.« Die Dubliner schätzten nicht, wie der früh Ausgewanderte über sie schrieb. So ist das halt mit dem Propheten im eigenen Land. Heute stellt sich das natürlich ganz anders dar …

Ein Stück die O’Connell Street hinunter spaziert der verdenkmalte Joyce. Die Künstlerin Marjorie Fitzgibbons hat die etwas schrullig wirkende Statue geschaffen. Als Talking Statue hat Joyce Ihnen Geschichten zu erzählen (Talking Statues s. >>>>).

Zum Gorgonzola-Sandwich einen Burgunder

Vor dem Lunch noch ein wenig Sport: die O’Connell Street weiter, über die Liffey nach Süddublin zum Pub Davy Byrne’s . Hier erholte sich Bloom von den Strapazen des Vormittags und aß ein Gorgonzola-Sandwich, zu dem er sich ein Glas Burgunder gönnte. Und genau das können Sie auch heute noch bestellen.

Oder fragen Sie Ihren Apotheker

Dass es Sweny’s (> zur Karte) Apotheke noch gibt, ist ein kleines Wunder. Und das Verdienst einer Non-Profit-Organisation, die den Verkaufsraum in etwa so erhalten hat wie zu der Zeit, als Bloom ihn im »Ulysses« besuchte. Wie die Hauptfigur im Roman kann man hier natürlich auch ein Stück Zitronenseife kaufen.

Infos

James Joyce Centre (> zur Karte): 35 North Great George’s St., http://jamesjoyce.ie, Mo–Sa 10–17, So 12–17, Okt.–März Mo geschl., 5 €, Bibliothek, Ausstellung, Shop und Café; Führungen auf Joyce’ Spuren

Dublin Writers’ Museum ,: s. >>>>

Davy Byrne’s : 21 Duke St., www.davybyrnes.com, Mo–Do 10.30–23.30, Fr/Sa 10.30–0.30, So 12.30–23 Uhr. Gorgonzola-Sandwich 5,95 €, Glas Burgunder 7,95 €

Sweny’s : 1 Lincoln Pl., http://sweny.ie, Mo–Sa 11–17 Uhr

Wo früher ein heruntergekommenes Hafenviertel lag, glitzert nun nördlich und südlich der Liffey das neueste In-Viertel: Bürokomplexe wie das International Finance Centre IFSC, Apartmentblocks aus Edelstahl und Glas, minimalistische Hotels und Restaurants. Nicht jeder schätzt die neue kalte Optik und für Geringverdiener sind die Mieten – rechnen Sie 6000 € pro Monat – viel zu hoch. Für sozialen Wohnungsbau wurden 20 % veranschlagt, denn irgendwo mussten die Menschen, die im alten Hafenviertel wohnten, ja hin.

Das Custom House ist dermaßen breit, dass man es nur vom gegenüberliegenden Ufer richtig würdigen kann. James Gandon, der bedeutendste Vertreter des Palladianismus in Irland, entwarf mit dem Hauptzollamt eines der Hauptwerke des georgianischen Dublin.

An den stimmungsvollen George’s Dock und Inner Dock stehen ein georgianischer Triumphbogen und das restaurierte Hafenmeisteramt mit angesagtem Pub. Das ergreifende Famine Memorial

(> zur Karte) an der Liffey stiftete der Dubliner Bildhauer Rowan Gillespie der Stadt zur Erinnerung an die über 1 Mio. Opfer der Großen Hungersnot. Die Statuen blicken Richtung Meer, dorthin, wo die Auswanderer hinwollen. In Toronto steht der zweite Teil des Denkmals, da blicken die Ausgewanderten zurück aufs Meer, über das sie gekommen sind.

Mehrere Brücken beheben ein jahrhundertaltes Manko in Dublins Infrastruktur: Nun gelangt man in wenigen Minuten vom George’s Dock in Norddublin zum Merrion Square in Süddublin, was früher mit großen Umwegen verbunden war. Fußgänger können die von Cyrill O’Neill entworfene Sean O’Casey Footbridge nehmen, die nach dem Dubliner Dramatiker und Gesellschaftskritiker Sean O’Casey benannt ist (1880–1964). Oder die von Stararchitekt Santiago Calatrava entworfene harfengleiche Hängebrücke Samuel Beckett Bridge. Namensgeber war der in Dublin geborene Dichter (1906–89), der 1969 als dritter Ire den Literaturnobelpreis erhielt.

Viele Menschen verließen Irland, um in der Ferne ihr Glück zu suchen. Ihre Geschichte erzählt das EPIC Ireland

(> zur Karte). Schon der Ort des Museums im tonnengewölbten Untergeschoss des 1820 erbauten Custom-House-Quay-Gebäudes, eines der letzten erhaltenen Lagerhäuser der Docklands, ist überaus stimmungsvoll.

Ein weiteres gelungenes urbanes Ensemble ist das Grand Canal Dock

(> zur Karte) auf der südlichen Liffey-Seite. Auch wenn man keine der Opern- oder Musikveranstaltungen im Bord Gáis Energy Theatre besucht, lohnt sich – vor allem nachts – der Blick auf das spektakuläre Gebäude (http://bordgaisenergytheatre.ie). Mit seinen signaturhaften geometrischen Öffnungen und halluzinatorischen Winkeln lässt es keinen Zweifel daran aufkommen, dass die US-amerikanische Architektenlegende Daniel Libeskind hier geistiger Vater ist. Der Platz vor dem Theater wurde von der Landschaftsarchitektin Martha Schwartz entworfen. Die roten Pfähle, grünen Lichtlinien im Boden und dreieckigen Beete und Brunnenanlagen nehmen Libeskinds spitze Winkel auf und verbinden sie mit dem Wasser.

Am Puls der Zeit: In den Docklands haben internationale Stararchitekten ihre Signaturen hinterlassen wie Santiago Calatrava mit der harfengleichen Samuel-Beckett-Brücke.

Bei den ersten Sonnenstrahlen füllt sich der Smithfield Place mit Leuten, die in den umliegenden Geschäften und Cafés ihren Lunch kaufen und auf den Sitzbänken verzehren. Nebenbei bemerkt: Sehr lecker sind die kreativen Sandwiches, etwa mit Blutwurst, oder das Knuspermüsli im Oxmantown. Als eines der ersten städtebaulichen Erneuerungsprojekte wurde der Riesenplatz mit seinen hohen, futuristischen Gaslaternen in den 1990ern umfassend saniert. Heute arbeiten etwa 1500 Menschen hier, die die junge, auf beste irische Produkte setzende Food-Szene zu schätzen wissen.

An der Längsseite des Platzes ragt der hohe Backsteinschornstein der Old Jameson Distillery

(> zur Karte) auf. Das audiovisuelle Spektakel in den ehemaligen Destilleriehallen macht natürlich Reklame. Am Ende darf man probieren und ein Whiskey-Taster-Diplom erwerben (Bow St., www.jamesonwhiskey.com, Mo–Do 10–17.30, Fr/Sa 10–19 Uhr, 20 €).

Dem irischen Schriftsteller Bram Stoker soll angesichts der Mumien im Keller der St. Michan’s Church

(> zur Karte) die Idee für »Dracula« gekommen sein. Durch die hier herrschende trockene und vor allem säurehaltige Atmosphäre werden die Toten seit Jahrhunderten konserviert. Leute ohne Grusel-Gen können sich den Besuch sparen (Church St., 17. März–Okt. Mo–Fr 10–12.45, 14–16.30, Sa 10–12.45, Nov.–16. März Mo–Fr 12.30–15.30, Sa 10–12.45 Uhr, 5 €).

In dem prachtvollen georgianischen Gerichtsgebäude Four Courts verknacken Irlands höchste Richter Mörder und andere Übeltäter und prüfen Verfassungsfragen. James Gandon errichtete die klassizistische Fassade mit dem zentralen Säulenwald von 1796 bis 1802. Den besten Blick auf den imposanten Bau hat man vom anderen Liffey-Ufer.

Gourmetspaziergang durch Smithfield und Stoneybatter

Mitarbeiter aus aller Welt, Produkte von lokalen Metzgern, eine kleine, aber feine Speisekarte – damit wird so ziemlich der Geist verkörpert, der die meisten Foodie-Stationen auf der Tour eint. Wer Dublins neueste Entwicklungen auf dem Foodie-Sektor ausprobieren und gleichzeitig abseits der touristischen Wege ein Wohnviertel entdecken will, der ist auf diesem geführten Spaziergang richtig. In Straßen mit mehr oder weniger winzigen Backstein-Reihenhäusern geht’s u. a. zu Lilliputs, einem beliebten Bio-Laden mit Lunchangeboten (5 Rosemount Terr., http://lilliputstores.com), zu Proper Order Coffee, wo der Barista das Espressobrauen zur Kunst erhebt (7 Haymarket, www.properordercoffeeco.com) oder zu Love Supreme, wo sich zur Mittagszeit sämtliche Kinderwagen der Stadt zu versammeln scheinen. Das winzige Café hat sich auf blätterteigummantelte Würstchen mit apart gewürztem Innenleben spezialisiert (57 Manor St., www.lovesupreme.ie).

Fab Food Trail, Stoneybatter, >>> Karte 2, E 4, T 01 497 12 45, Buchung: www.fabfoodtrails.ie, Führungen, die hier beschriebene ist eine der Neighbourhood Walks, 60 €.

Geld ausgeben ist eine Möglichkeit, die in diesem Viertel droht. Es sei denn, man beschränkt sich auf kulturelle Genüsse im Trinity College.

Geld und Politik: Bis 1801 tagte in der heutigen Bank of Ireland

(> zur Karte) (2 College Green, Mo–Fr 10–16, Do bis 17 Uhr, Eintritt frei) das Irische Parlament, bis es sich, einzigartig in der Geschichte, selbst auflöste. Der klassizistische Bau mit seinen geschwungenen Säulengängen und den drei Portalen (1729–39 gebaut) ist die Architektur gewordene Verkörperung von Macht. Der Architekt Edward Lovett Pearce führte mit ihm den bald zum vorherrschenden Stil avancierenden Palladianismus in Irland ein. Im prunkvollen Schalterraum und dem holzgetäfelten einstigen Oberhaus kann man während der Schalterzeiten herumspazieren.

Am College Green herrscht trotz Verkehrsberuhigung Hektik. Und dann tritt man durch das Portal ins Trinity College

(> zur Karte) ein (College St., www.tcd.ie, Uni bis in die Nacht geöffnet, Library mit Book of Kells Mai–Sept. Mo–Sa 8.30–17, So 9.30–17, Okt.–April 9.30–17, So Okt.–April Mo–Sa 9.30–17, So 12–16.30 Uhr, ab 11 €), und eine Oase der Ruhe umfängt den gestressten Großstädter. Als Bollwerk des englischen Protestantismus gründete Elisabeth I. 1592 Irlands prestigeträchtigste Uni. Katholiken ließ man erst 1873, Frauen gar erst 1904 zu. Im Gegenzug verbot die katholische Kirche ihren Mitgliedern bis in die 1960er-Jahre hinein den Besuch der als liberal verschrienen Hochschule. Wer hier studiert, tut es Jonathan Swift, Henry Grattan, Theobald Wolfe Tone, Samuel Beckett und Mary Robinson, der früheren Staatspräsidentin Irlands, gleich. Die heutigen Gebäude stammen größtenteils aus georgianischer Zeit oder aus dem 19. Jh.

Hier schlagen Bibliophilenherzen höher: In der 1712–32 erbauten Bibliothek stehen 200 000 schweinsledergebundene Bücher zwischen aufwendiger Eichenholztäfelung und Büsten von Geistesgrößen. Das Wunder der Buchmalkunst, das Book of Kells, hat seine eigene Ausstellung unterhalb des Long Room. Zu Stoßzeiten wird’s hier eng. Zusammen mit dem Book of Durrow und dem Book of Armagh wird es in den Kontext der zeitgenössischen Goldschmiede-, Email- und Steinmetzkunst gestellt.

Im Gedränge auf der Grafton Street dagegen huldigt man dem Gott des Konsums. Vor den Filialen nobler Kaufhäuser wie Brown Thomas und ubiquitärer Bekleidungslabels fiddelt und klampft und pantomimt es: Die begehrtesten Standplätze der buskers, der Straßenkünstler, liegen an Dublins Haupteinkaufsmeile. In der Seitenstraße Suffolk Street nehmen Touristen das Bronzedenkmal der Molly Malone

(> zur Karte) in Beschlag. Die legendären »Dubliners« haben die schöne Muschelverkäuferin mit ihrem Song unsterblich gemacht – »alive, alive, oh« (gemeint sind die Herz- und Miesmuscheln, denn Molly erliegt am Ende der Ballade einem Fieber). Die Dubliner Schnauze reimte verächtlich »The tart with the cart«, das Flittchen mit dem Karren. Doch lassen Sie sie selbst sprechen: Sie ist eine der Talking Statues (s. >>>>).

Anspruchsvoll einkaufen kann man im Powerscourt Townhouse Centre

(> zur Karte) (59 William St. South, Mo–Fr 10–18, Do bis 20, Sa 9–18, So 12–18 Uhr, www.powerscourtcentre.ie). Von 1771 bis 1774 ließ sich Lord Powerscourt dieses georgianische Stadthaus um einen von Galerien umgebenen überdachten Innenhof bauen. Heute beherbergt es ein anspruchsvolles Shopping Centre mit einer Handvoll Café-Restaurants, vielen Mode-, Antiquitäten- und Schmuckboutiquen und dem Design Centre, in dem man Kreationen irischer Designer wie John Rocha und Synan O’Mahony kaufen kann (https://thedesigncentre.ie).

Flippige Alternative: der South City Market in der Georges’s Street Arcade

(> zur Karte) (George’s St. Arcade, Mo–Mi 9–18.30, Do–Sa 9–19, So 12–18 Uhr, www.georgesstreetarcade.ie). An zig kleine Stände in der überdachten viktorianischen Markthalle lässt es sich wunderbar stöbern: Second-Hand-Ware, funky music, Kleidung aus Fernost mit Ethno-Touch und Feinkost. Im Netz der umliegenden Sträßchen Clarendon, South William und vor allem South Great George’s Street erstreckt sich Dublins neues In-Einkaufsviertel. Im Meer der Boutiquen werden It-Girls wie elegante Damen fündig. Nach getaner Einkaufsarbeit bauen Cafés und Restaurants die erschöpften Shopperinnen wieder auf.

Auch wenn den St. Stephen’s Green

(> zur Karte) (Mo–Sa 7.30/So 9.30 Uhr bis zur Abenddämmerung, www.heritageireland.ie) einige efeubewachsene Beispiele georgianischer Stadthäuser an der Ostseite säumen, macht der größte Platz Europas einen disparaten Eindruck: Rundum tobt der Verkehr, auf dem Platz selbst atmet eine grüne Lunge. Vom Rentner über den Geschäftsmann bis zum Touristen trifft sich hier ›tout Dublin‹ zum Spazierengehen, Zeitunglesen oder Entenfüttern. Vor und in dem Park, den Brauereimagnat Sir Arthur Guinness alias Lord Ardilaun den Dublinern 1880 schenkte, stehen zahlreiche Denkmäler, so beispielsweise ein William-Butler-Yeats-Memorial von Henry Moore – und Jaunting Cars, die auf Kutschfahrtkunden warten.

Kein Besucher wird Nationalmuseum und Nationalgalerie außen vor lassen. Flanieren über georgianische Plätze und vorbei an georgianischen Häuserfassaden ist in dieser Region besonders lohnend. Die Dreieinigkeit irischen Nationalstolzes präsentiert sich an der Kildare Street: Rechts das viktorianische Nationalmuseum mit den Schätzen irischer Kultur aus fünf Jahrtausenden (s. >>>>), links die Nationalbibliothek mit den Schätzen irischer Literatur, an der Frontseite der Tagungsort von Parlament und Senat.

10 km Bücherregale reihen sich in der Nationalbibliothek National Library

(> zur Karte) (2/3 Kildare St., www.nli.ie, Di/Mi 9.30–19.45, Do/Fr 9.30–16.45, Sa 9.30–12.45 Uhr). Sie birgt außerdem die Originalmanuskripte der irischen Literatur wie das ›unanständige‹ Circe-Kapitel aus James Joyces Roman »Ulysses«. Der Besuch in der stuckverzierten, flüsterleisen Kuppelhalle des Lesesaals ist kostenlos.

Zwischen den beiden Weihestätten der Nation tagt das irische Parlament, der Dáil Éireann, sowie die zweite Kammer, der Senat. Leinster House

(> zur Karte) (Kildare St., www.oireachtas.ie, T 01 618 32 71, kostenlose Führungen 10.30 und 14.30 Uhr, wenn keine Parlamentssitzung stattfindet) war einst ein Stadtpalais, das sich der Graf von Kildare von Richard Cassels, einem der bedeutendsten Architekten der georgianischen Zeit, 1745–48 hatte erbauen lassen.

Der längliche Platz Merrion Square

(> zur Karte) gilt zu Recht als Juwel georgianischer Wohnarchitektur. Durch die verschiedenfarbigen Türen, die berühmten ›Dublin Doors‹, konnten die ehemaligen Anwohner eine individuelle Note in die ansonsten vorgeschriebene backsteinerne Architektur einbringen. Plaketten geben Auskunft, wo welche Berühmtheit an diesem schmuck renovierten Aushängeschild der Stadt gewohnt hat, z. B. William Butler Yeats in der Nr. 82.

Im Park lümmelt sich seit 1997 Oscar Wilde auf einem wegen seiner Respektlosigkeit angefeindeten Denkmal von Danny Osborne. »The fag on the crag«, die Schwuchtel auf der Klippe, hat die Dubliner Schnauze dazu gereimt. Wilde hat jedenfalls freien Blick auf sein Elternhaus, Merrion Square Number One. Und ruft Sie auf Ihrem Handy an (Talking Statues s. >>>>).

Besonders lohnend für Plaster Spotting, die Jagd auf Stuck- und Pastellinterieurs georgianischer Stadthäuser, ist das Gebiet südöstlich der berühmten Plätze St. Stephen’s Green und Merrion Square. Fitzwilliam Square, Lower Fitzwilliam Street sowie Lower Baggot Street sind wohnlicher, privater und durchgängig georgianisch (>>> Karte 2, G/H 6). Auf der Lower Baggot Street kann man in den verschwenderisch dekorierten viktorianischen Pubs Toner’s (129 Lower Baggot St.) und Doheny and Nesbitt’s (5 Lower Baggot St.) entspannen.

Auf dem von 1756 bis 1804 gebauten Grand Canal tuckern heute nur noch Freizeitschiffe. Noch bis 1960 transportieren Lastkähne Guinness-Fässer über den Kanal zum Shannon.

Ein gemütlicher, gut halbstündiger Spaziergang führt von hier vorbei an georgianischen und viktorianischen Häusern, Schleusen und Brücken aus dem 18. Jh. durch den Uferpark. Am Herbert Place säumen zweistöckige Bürgerbauten den Kanal – je geringer der gesellschaftliche Rang, desto weniger Stockwerke hatte ein Haus (>>> Karte 2, G/H 6).

Ein Paradebeispiel der Stadtsanierung – Kritiker sprechen von Gentrifizierung – erstreckt sich zwischen Dame Street und Liffey, Fishamble Street und Westmoreland Street. Tagsüber locken Kulturattraktionen wie das Kinderkulturzentrum The Ark

(> zur Karte) (11A Eustace St., http://ark.ie), der Cineasten-Treff Irish Film Institute

(> zur Karte) (6 Eustace St., http://ifi.ie) sowie die Fotokunst-Galerie Gallery of Photography

(> zur Karte) (Meeting House Sq., www.galleryofphotography.ie) oder die, eines der führenden Music Venues der Stadt (s. >>>>,

Temple Bar hat aber auch den wenig verlockenden Ruf, die ›Hauptstadt‹ der stag and hen parties zu sein, der letzten feucht-fröhlichen Junggesellensause vor der Heirat. Ab dem späteren Mittag ziehen zunehmend laute, sehr junge Besuchergruppen durch die Straßen, Werber mit Schildern versuchen sie in die umliegenden Pubs zu locken. Das alternative Flair der 1980er-Jahre, als Freaks und Künstler die Slumgegend mit neuem Leben füllten und damit auch vor dem Abriss retteten, ist ohnehin schon lange passé. Die exorbitanten Wohnungspreise in Temple Bar können sich junge Künstler heute nicht mehr leisten.

Nette, altirisch daherkommende Pubs sind Oliver St. John Gogarty an der Ecke Fleet Street/Anglesey Street (www.gogartys.ie) und die Microbrewery Porterhouse (16 Parliament St., www.theporterhouse.ie), in der man einen deftigen Irish Stew mit Blick auf kupferne Brauereikessel serviert bekommt und dazu Livemusik hört. Der Meeting House Square, auf dem zahlreiche Veranstaltungen stattfinden, ist überdacht, bequem zum kostenlosen Filmegucken in den Sommermonaten und auch sonst keine schlechte Idee in Irland.

Gusseisern verschnörkelt schwingt sich die Fußgängerbrücke Halfpenny Bridge, ein 1815 errichtetes Schmuckstück viktorianischer Technik, über die Liffey – einen halben Penny Maut musste ein Fußgänger 1916 entrichten, daher der Name. Die Dubliner kürzen hier ab: sprich Ha’penny.

Temple Bar im Doppelpack – vor und in dem Pub im gleichnamigen Viertel drängen sich abends die Partygänger. Aber noch ist Morgen und auf den kopfsteingepflasterten Gassen geht es ganz dezent zu.

Tour

I want to ride my bicycle

Mit dem Rad entlang der Liffey-Kais

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Der Name ist Programm – eine ›faule‹, geführte Radtour mit Lazy Bikes erfordert keine olympische Fitness. Vor Hughs kleinem Laden in Temple Bar bekommen wir – zwei Girls aus Kanada und ich – erst mal alles zu den orangefarbenen E-Bikes erklärt, dazu Helme und Warnwesten, die der Sicherheit, aber nicht der ästhetischen Verbesserung dienen. Auf dem Kopfsteinpflaster machen wir erste Fahrversuche. Keine Rücktrittbremse, und wenn man das Pedal einmal heruntergetreten hat, geht das Bike ab wie die Post. Aber man gewöhnt sich schnell daran. Und dann geht’s los.

Weit kommen wir nicht, schon nach wenigen Metern hält Hugh an, um über die Ausgrabungen der Wikingergründung Dublin am Wood Quay zu erzählen. Wir erfahren, dass die Liffey hier Salzwasser führt und tideabhängig, aber entgegen dem Anschein auch recht sauber ist. Einen weiteren Halt legen wir vor der Jeanie Johnston, dem Nachbau eines Auswandererschiffes ein, das man auch besichtigen kann.

Mit Blick auf den Hafen mit Containerschiffen und Autofähren, im Hintergrund die geringelten Türme des Kraftwerks, erreichen wir den weitesten Punkt der Tour. Der schneidende Wind bläst durch Mützen und Handschuhe, doch es riecht nach Meer und vom wolkenlosen Himmel strahlt die Sonne – was will man mehr?

Wir radeln über die Samuel Beckett Bridge und bewundern zum Abschluss das Grand Canal Dock mit seinen Designbauten. Am Südkai geht es zurück, alles in allem nicht mehr als 7 km. Das schaffen wir.

Infos

>>> Karte 2, F–H 4–5

Lazy Bike Tours: , 4 Scarlet Row, Essex St. West, Temple Bar, T 01 443 36 71, http://lazybiketours.com, 30 €, auch individuell konzipierte Touren

Die hektische, von Geschäften, Restaurants und Theatern gesäumte Dame Street führt vom Trinity College zur Keimzelle Dublins. Der Bau von Dublin Castle

(> zur Karte) (Dame St., T 01 645 88 13, www.dublincastle.ie, tgl. 9.45–17.15 Uhr, letzter Einlass, bei Staatsbesuchen/Konferenzen geschl., 10 €) wurde bereits von den Normannen begonnen, im Wesentlichen entstand die Burg jedoch unter Johann Ohneland (1208–20), wovon noch der Record Tower im Südosten zeugt. Die heute zu besichtigenden, um zwei Höfe gruppierten Gebäude stammen aus dem 18. und 19. Jh., als Dublin Castle Sitz des verhassten englischen Lord Lieutenant war. Heute wird hier in der St. Patrick’s Hall alle sieben Jahre der Staatspräsident eingeführt. Auf einer Führung kommen Besucher in die State Apartments, die Chapel Royal im Stil der Spätgotik sowie zu den wikingischen Ausgrabungen.

Jedes Dubliner Kind kennt »the rat and the cat«: Die mumifizierten Körper einer Ratte und einer Katze in einer Orgelpfeife der Christ Church Cathedral

(> zur Karte) (Christchurch Pl., http://christchurchcathedral.ie, März, Okt. Mo–Sa 9.30–18, So 12.30–14.30, 16.30–18, April–Sept. Mo–Sa 9.30–19, So 12.30–14.30, 16.30–19, Nov.–Feb. Mo–Sa 9.30–17, So 12.30– 14.30 Uhr, 7 €) erzählen eine Geschichte mit doppelt tödlichem Ausgang: Die Katze jagte die Ratte in die Orgelpfeife, beide blieben stecken und starben gemeinsam. So zu besichtigen in der auf den Britischen Inseln einzigartigen über 60 m langen Krypta. Sie stammt aus der Zeit um 1170 und ist der älteste Teil der im romanischen und später gotischen Stil errichteten Kathedrale. Als Staatskirche der protestantischen Church of Ireland dient heute die Kathedrale des hl. Patrick, während Christ Church die Kathedrale des Erzbistums Dublin ist.

Das Dublinia

(> zur Karte) (St. Michael’s Hill, Christ Church, www.dublinia.ie, März–Sept. 10–17.30, Okt.–Feb. 10–16.30 Uhr, jeweils letzter Einlass, 9,50 €) ein Besucherzentrum zur mittelalterlichen Geschichte Dublins, ist schon etwas in die Jahre gekommen. Puppen, Geräusche und Gerüche freuen aber Kinder. Nach 96 Stufen steht man oben auf dem St. Michael’s Tower und hat beste Blicke über Dublin.

Der Dubliner Brite Jonathan Swift (1667–1745) kämpfte mit satirischer Feder gegen die Ausbeutung der irischen Bevölkerung durch die Briten. Die St. Patrick’s Cathedral

(> zur Karte) ist seine Kirche (St. Patrick’s Close, www.stpatrickscathedral.ie, März–Okt. Mo–Fr 9.30–17, Sa 9–18, So 9–10.30, 12.30–14.30, 16.30–18, Nov.–Feb. Mo–Fr 9.30–17, Sa 9–17, So 9–10.30, 12.30–14.30 Uhr, 6 €): Von 1713 bis zu seinem Tod wirkte Swift als Dekan von St. Patrick – seine Totenmaske, eine Kanzel und andere Reliquien finden sich in der Swift-Ecke. John Comyn ließ die Kathedrale als dreischiffige Basilika gegen Ende des 12. Jh. errichten, im 13. Jh. gestaltete man sie im Early-English-Stil um. Nach Zerstörungen und Umbauten stellte Sir Benjamin Guinness im 19. Jh. die Mittel zu ihrer Restaurierung zur Verfügung. St. Patrick’s ist ein wahres Pantheon von Grabdenkmälern und Gedenktafeln: von Swift und seiner Gefährtin Stella, vom letzten keltischen Barden Turlough O’Carolan, vom ersten und vierten Präsidenten Irlands, Douglas Hyde und Erskine Childers, und vielen anderen.

In der Marsh’s Library

(> zur Karte) (St. Patrick’s Close, www.marshlibrary.ie, Mo, Mi–Fr 9.30–17, Sa 10–17 Uhr, 3 €) riecht es nach Schweinsleder und Staub, so wie es in einem solch stillen Hort der Gelehrsamkeit riechen sollte. Auf dunklen Eichenholzregalen stehen 25 000 alte Bücher. 1701 von Erzbischof Narcissus Marsh gegründet, war diese Bibliothek die erste öffentliche des Landes. Drei kuriose ›Holzkäfige‹ sollten den Diebstahl von Büchern verhindern. Ob es nützte? Wer weiß das schon.